Дорогами древней Анатолии: продолжение

Для справки: Акимов Виталий Викторович — Родился в 1973 г. в Бобруйске. В 1995 г. окончил Минскую духовную семинарию, в 1999 — Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Доцент Минской духовной академии и Института теологии БГУ. Сфера научных интересов — библеистика и история раннего христианства. Автор более 40 публикаций и 4 монографий. В настоящее время является докторантом Общецерковной докторантуры и аспирантуры, где готовит к защите докторскую диссертацию на тему «Книга Экклезиаст и литература древнего Ближнего Востока».

В №3 за 2011 г. мы начали публикацию дорожных впечатлений В.В.Акимова о поездке по историческим местам Малой Азии. Предлагаем Вашему вниманию, дорогие читатели, окончание публикации.

Покинув Пергам, мы отправились к древнему городу Эфесу. Дорога от Пергама до Эфеса достаточно протяженна. Она проходит через Измир, знаменитую Смирну, церковь которой упоминается в Откровении Иоанна Богослова. Там в которой в свое время епископом был муж апостольский Поликарп, один из первых христианских мучеников, кончина которого документально зафиксирована. В настоящее время это значительный город, с населением около трех миллионов человек, с огромным морским портом. А далее мы достигли маленького города Сельчук с населением немного более 20 тысяч человек, расположенного рядом с развалинами великого Эфеса. В Сельчуке нас ждал комфортабельный отель с прохладным бассейном. Отсюда открывался вид на холм Айясолук, на вершине которого находится древняя крепость, восходящая к VI веку, и остатки базилики святого Иоанна Богослова, построенной на месте его упокоения (апостола любви).

Эфес знакóм каждому христианину. Церковь Эфеса была основана апостолом Павлом, написавшим к ней свое известное послание. Эта Церковь упоминается на первом месте среди Церквей Откровения. Именно тут проживали Иоанн Богослов и Дева Мария, именно тут проходил Третий Вселенский собор. Следы христианства видны в Эфесе и по сей день: обломки древних зданий украшает христианская символика. Около Эфеса мы посетили дом, датируемый VII веком, построенный на основании здания первого столетия, который с прошлого века Римско-католическая Церковь считает местом пребывания Девы Марии. Основанием для этого мнения являются видения католической монахини из Германии Анны Катерины Эммерих.

О масштабах древнего Эфеса можно судить по сохранившемуся театру, самому большому в Малой Азии, способному вместить 25 тысяч человек. Любителю античности прогулка по древним улицам Эфеса доставляет огромное удовольствие. В Эфесе находятся также и остатки одного из семи чудес древнего мира – развалины храма Артемиды, который был построен на месте храма в честь богини Кибелы, спаленного Геростратом, имя которого после этого варварского поступка стало бессмертным и нарицательным. Остатки этого чуда света могут только разочаровать: на его месте образовалось болото, а о величественном сооружении напоминает только одна высокая колонна, составленная из обнаруженных неподалеку мраморных обломков. Древнему Эфесу также не повезло. От города значительно отступило море. Освободившаяся территория покрылась болотами. Довершили дело землетрясения.

Один из крупнейших центров античной и христианской Анатолии постепенно обезлюдел.

Оставив Эфес, мы отправились в одно из самых удивительных мест Турции – в древний Иераполь, находящийся около современного поселения Памуккале. На пути в Памуккале мы несколько раз встречали извилистое русло древней реки Меандр. Воды этой реки, достаточно часто менявшей свое русло, наполнены красителями от множества текстильных фабрик, расположенных в этом регионе. Иераполь же находится на горе Чал. Развалины этого древнего города едва ли способны особо удивить путешественника. Однако недостаток впечатлений вполне компенсируется тем фантастическим зрелищем, которое открывается на подходе к склону горы Чал. На этой горе из-под земли бьет множество термальных минеральных источников, отчего склон горы приобретает белоснежный цвет, покрывается замысловатой белой коркой. Издалека этот белый склон кажется покрытым снегом и льдом, а вблизи – напоминает груды хлопка, от чего турки и назвали это место «хлопковым замком», Памуккале. Мы приехали в Памуккале на закате. Заходящее солнце окрашивало небо в нежный розоватый оттенок, на фоне этого неба выделялся белый склон горы, а вода, скапливавшаяся в небольших бассейнах склона, приобретала бирюзовый цвет. Ноги ласкали теплые минеральные воды, лицо – теплый вечерний воздух. Картину дополняла великолепная панорама. На западе садилось солнце, а на востоке, на вершине одной из близлежащих гор, шла гроза, гора была окутана струями дождя, в которых то и дело сверкали молнии. Посещение этого места могло показаться кульминацией всего путешествия. Но нас ожидали не менее сильные впечатления, нас ждала Каппадокия.

Ночь прошла в одном из отелей под склоном горы Чал. Утром мы еще раз поднялись в Иераполь. И я сразу поспешил к месту, которое было для меня более значимым, чем местные природные красоты. Я устремился к развалинам древнего христианского мартириума, построенного на гробнице апостола Филиппа. Тем временем пребывание в Иерополе завершалось. Впереди предстоял длительный переезд в центральную Аналолию. И несколько часов перед дальней, утомительной дорогой я провел в теплых минеральных ваннах, плавая среди обломков античных мраморных колонн.

Путь в Каппадокию пролегал через город Акшехир, который считается местом рождения знаменитого Ходжи Насреддина, а также через город Конья, хорошо известный христианам под именем Иконии. В Каппадокию мы прибыли поздним вечером. Всю эту длинную дорогу я размышлял о людях, которые обессмертили Каппадокию, о великих христианских святителях, живших в этом регионе, которым я усердно молился в годы моего студенчества. Одному из них, Григорию Богослову, я посвятил в свое время дипломную работу и кандидатскую диссертацию. Чувства, переживаемые мною на этой дороге, были сродни тем чувствам, которые рождаются при возвращении домой после долгого отсутствия.

Однако людям, далеким от христианства, этот регион интересен своими необычными пейзажами, диковинными видами, которые вполне могут сойти за виды далеких планет. Необычный рельеф, который так впечатляет туристов, образовался в Каппадокии благодаря деятельности нескольких вулканов, потухших два миллиона лет тому назад. Вулканические извержения покрыли значительную территорию туфом, который в свою очередь был залит слоем базальта. Со временем туф начал разрушаться. Этому способствовали и осадки, и перепады ночных и дневных температур, характерные для этой местности. В результате возникли необычные образования конической формы, причем некоторые из них имеют на вершинах своеобразные базальтовые шапки. Вулканический туф достаточно мягок, поэтому местное население выдалбливало в вулканических образованиях жилища. При этом стали использовать не только те образования, которые выступали над уровнем земли. С таким же успехом были созданы и многоуровневые подземные города. Подобным образом устраивались и многочисленные христианские обители. Полагают, что именно такими были и монастыри, учрежденные в Каппадокии Василием Великим, и построенный им город Василиада. Но всю красоту этого региона мы смогли оценить только на следующий день.

На ночь мы остановились в гостинице, находящейся около города, который прославил Григорий Нисский. Сейчас древняя Нисса называется Невшехир. Вечера в Каппадокии прохладны. И если в отелях других мест нам приходилось постоянно включать кондиционер, то здесь впору было одевать теплую одежду.

Утро следующего дня подарило нам встречу с парком Герме. Этот парк, как и города Троя и Памуккале, включен в список всемирного наследия Юнеско. В Герме мы соприкоснулись с древними христианскими монастырями, вырезанными в образованиях из туфа. Мы прошлись по храмам, трапезным, кельям, местам захоронений. Фрески, сохранившиеся в храмах, датируются VI-XI веками. Еще совсем недавно в Каппадокии проживало немало греков. Однако в 1926 году между Турцией и Грецией состоялся обмен населения, и греки покинули свою родину. Теперь о них напоминают оставленные христианские святыни и брошенные дома. По сравнению с другими регионами Турции, Каппадокия не очень удобна для жизни и сельскохозяйственного производства. Сравнительно неплохо здесь растет разве что привычный нам картофель.

После музея Герме мы посетили один из подземных городов Каппадокии — город Каймаклы. Этот город, расположенный в двадцати километрах от Невшехира, был обнаружен только в 1967 году. Подземные туннели и комнаты образуют восемь уровней. Полагают, что во второй половине I тысячелетия тут могло проживать до пятнадцати тысяч человек. Среди внутренних помещений имеется и церковь.

Каппадокия существенно отличается от других регионов Турции. Несмотря на некоторые природные недостатки, перепады температуры, неплодородные почвы, этот уголок Турции кажется обжитым, домашним и очень уютным. Путешествуя по маленьким городам этого региона, интуитивно ощущаешь тесную их связь между собой. Здесь, как и в Стамбуле, хочется задержаться подольше, даже остаться. Впрочем, Каппадокия навевает какую-то грусть. И спустя некоторое время осознаешь, что в эту отдаленную провинцию приятно приехать лишь на время, чтобы отдохнуть от суеты больших городов, насладиться тишиной и покоем, восхититься фантастическими видами, волшебными панорамами этой удивительной земли. А необыкновенные панорамы открываются со многих точек Каппадокии. Например, рядом с крепостью Ухчисар, созданной византийцами в XV-XVI столетиях. Мы посетили также и город Аванос, центр гончарного производства, возможного здесь благодаря протекающей через город реке Кызылырмак, которую в древности называли Галис. А вечером нас ожидал концерт в ресторане, выдолбленном все в том же толстом слое вулканического туфа. Местные артисты исполнили для нас танец дервишей, которые в своих бесконечных круговращениях стремились объединить небеса и землю, слившись с круговращениями вселенной.

Каппадокия рождает восхищение и грусть, но грустно было и покидать эту страну. Мы выехали из Навшехира в направлении Анкары ранним прохладным, почти холодным, августовским утром. Над сказочными долинами Каппадокии парили воздушные шары – еще одно развлечение для туристов. Впереди нас ждал длинный путь в столицу Турции Анкару, а далее – в Стамбул. Путешествие подходило к концу. Стамбул встретил нас невероятно длинной пробкой у одного из двух мостов через Босфор, встретил и незабываемыми вечерними видами. Ночью я еще успел прогуляться к Святой Софии и побродить уютными улочками старого города. А утром меня уносил самолет. Я покидал великий город, который, наверное, навсегда останется городом грез для тех, чья вера произрастала из его святынь.

Рекомендуем

Вышел первый номер научного журнала "Белорусский церковно-исторический вестник"

Издание ориентировано на публикацию научных исследований в области церковной истории. Авторами статей являются преимущественно участники Чтений памяти митрополита Иосифа (Семашко), ежегодно организуемых Минской духовной семинарией.

Принимаются статьи во второй номер научного журнала "Труды Минской духовной семинарии"

Целью издания журнала «Труды Минской духовной семинарии» является презентация и апробация результатов научной работы преподавателей и студентов Минской духовной семинарии.